Ulpiano, saca las croquetas que estamos en la cima

[Xavi Fernandez]

TRAGEDIA EN EL K2

Rolf de los polos

El noruego Rolf Bae, el explorador polar y alpinista más aventajado de su generación, fallecía en el Chogori cuando realizaba su segundo intento a la montaña, en compañía de su mujer, Cecile Skog, quien logró sobrevivir a la catastrófica experiencia.

Rolf Bae tenía 33 años cuando la tragedia del K2 le cogió atascado en el cuello de botella. Había hecho cumbre, en su segunda tentativa a la montaña, pero demasiado tarde, alrededor de las 19 horas. Un error en la colocación de las cuerdas fijas obligaba a las dos decenas de expedicionarios que atacaron en conjunto la cima a retrasarse, una más de las causas que se alinearon para que durante el descenso se produjese la mayor catástrofe himaláyica moderna, que ha dejado un saldo, hasta el momento, de 11 alpinistas desaparecidos. Junto a Rolf, marchaba Cecile Skog, su esposa, con quien también compartió el primer intento a esta “montaña de las montañas”. Ella lograba descender pero Rolf encontraría su descanso a 8.000 metros.

Nació en Noruega, en 1975, y a la historia de la exploración pasará como uno de los grandes aventureros polares y alpinistas de su generación. Se había especializado en la supervivencia, faceta compartida por Cecile, que durante un tiempo fue la única mujer que había completado las Siete Cimas. Portento físico y mental, con 26 años, el noruego cruzó la Antártida en compañía de Eric Sønneland, completando la mayor travesía sobre esquís hasta la fecha, récord que sería batido por Rune Gjeldnes en 2006.

Fue libre, de ir y venir entre campos de hielos, de permanecer a merced del viento y soportar la inclemencia de los eventos polares. En cinco meses, comprendidos entre diciembre de 2005 y abril de 2006, Rolf alcanzaba el Polo Sur y el Polo Norte, por ese orden, viaje que compartiría con Cecile, primera mujer en lograrlo, el primero con esquís y el segundo con pulkas.




Cecile Skog, exploradora y esposa de Bae.
Foto: Col. Cecile Skog
Un noruego preparado
Su entrega al mundo de los hielos le llevó a fundar la compañía Fram, especializada en aventuras polares, y además tomaría parte en los últimos proyectos de la Internacional Polar Fundation, en la que compartió espacio con algunos de los grandes exploradores de hoy, Ann Bancroft y Victor Boyarsky incluidos.

Rolf llegó a recorrer más de 2.100 kilómetros en canoa sobre aguas nórdicas y formó parte del equipo que este año, y que le sirvió de aclimatación para su ascensión al K2, repetía la improbable ruta noruega a la Gran Torre del Trango (6.286 metros), en el Karakorum, firmando junto a Stein Ivar Gravdal, Bjarte Bø y Sigurd Felde la primera repetición de un itinerario que acabó, durante el descenso, con dos de sus aperturistas, en 1984. El equipo del que Rolf formaba parte pasaba 27 días trabajando en la pared para superar los 1.370 metros de VII, WI3, 5.10+ y A4 del Espolón de los noruegos.

Rolf, al igual que Cecile, estaba ampliamente preparado para probar suerte, de nuevo, en la segunda montaña más alta del planeta; para muchos, el ochomil más diabólico, arriesgado y hermoso.

[tonetti]

Un claro ejemplo de lo que decía:

Muchos bocazas hablando de temas de los que no tienen ni puta idea y calificando de turistas indiscriminadamente a los fallecidos.

Y oyarzabal puede haber dicho lo que le salga del pepino pero muchas de las cosas que ha hecho él mismamente serían calificadas por el 99% de los alpinistas del mundo como: "suicidio asegurado"

[Xavi Fernandez]

Y oyarzabal puede haber dicho lo que le salga del pepino pero muchas de las cosas que ha hecho él mismamente serían calificadas por el 99% de los alpinistas del mundo como: "suicidio asegurado"

Pues si. La ultima vez que estuvo en el K2 salio con vida de milagro porque un apañero se juego el pescuezo pro rescatarlo en mitad de la noche, pero le habia pasado lo mismo que a estos. Coronó tarde y con un posible cambio de tiempo a la vista, se desoriento, se perdió, tuvo edema cerebral y fortisimas congelaciones, y ya estaba acurrucado esperando la muerte cuando le salvaron.

[Xavi Fernandez]

Por cierto, según datos hasta el año 2000, de los 164 (116 sin O2) ascensos al K2, se mataron bajando 22, un 13%. Todos sin O2.

[Mclaud]

Yo también puedo escribir un articulos de opinión sobre el agujero negro del CERN y daría la misma impresión que el fanegas este.

Te aseguro que cascamos un articulo por aqui sobre el CERN y nos apareces tu comentando lo poco que sabe el tio que lo ha escrito. Aunque solo sea pa no perder la costumbre.

[tonetti]

Lo dudo maclú y deja de ponerte en evidencia que al final me obligas a que te demuestre que el propio autor afirma no tener idea del tema:

el bloj del zampadonus

[rianxeira]

Coño, el blog del chaval no tiene desperdicio, ahi estan tirandose los trastos en los comentarios diciendo que gente de renombre les apoya, yo ni puta idea de quien habla.

Lo que patina el chavalín es lo de "es que mataron a unos sherpas los alpinistas de verdad no los lelvan, bla bla bla". Habrá que recordarle quien era Tenzing Norgay y a quien iba acompañando. Los alpinistas "de verdad" llevan sherpas como cualquiera, asi que argumento abajo.

[Xavi Fernandez]

Que alguien le cruce la cara al impresentable ese, por favor. Bien poco aprendio del gran Sebas Alvaro.

Por lo que se sabe hasta ahora esto no se parece en casi nada a lo del Everest 1996, que eso si fue para fostiarles a los jefes de la expedicion comercial.


Este tio podia enterarse de que para ser alpinista hay que arriesgar y el mas minimo fallo lleva a la muerte, es lo que tiene la montaña. Por eso muchos alpinistas de gran prestigio han coronado el K2 tarde, unos se mataron y otros no. Lo que no entiendo es arriesgar tanto cuando se esta haciendo la via mas facil, con cuerda fija, con oxigeno, con sherpas y toda la pesca.

Por cierto, os dejo una entrevista con Jon Corominas, un grande de HESTO, hablando sobre su machada en el K2 (el unico en repetir la Magic Line, en solitario, y coronando de noche), y sobre el himalayismo en general (fiebre del ochomil, expediciones comerciales...):

http://www.desnivel.com/deportes/expediciones/object.php?o=11651

Algunas preguntas:

Tu apuesta de continuar el ascenso sabiendo que ibas a llegar de noche a la cima, ¿no fue muy arriesgada?
Claro, por los datos que teníamos de la vía, sabía que haría cumbre de noche. ¿Era arriesgado? Pues sí y no. Puede parecerlo; está claro que hay riesgo, pero si crees que te encuentras bien sigues para arriba. Es un riesgo presente en todas las vías difíciles, o arriesgas o no subes.

¿Cómo es llegar a la cima de una montaña como el K2, por esa vía tan difícil y a esa hora de la noche? ¿Qué sensaciones tenías?
Llegué a las doce de la noche, empecé a bajar de noche, y estuve caminando hasta que salió el sol de nuevo. Cuando haces una escalada a este nivel, la hora a la que llegas a la cumbre es lo de menos, es secundario. Lo que sí que te planteas es la táctica de "tengo que acabar esto y salir de aquí".


¿Cómo fue tu descenso por Abruzzos?
Empecé el descenso muy cansado, pero bajé bien. Después de subir por la Magic, Abruzzos es una rampa. La diferencia es brutal. Iba un poco agotado pero pude descender bastante bien. Al tramo de arriba le faltaban cuerdas porque tres días antes hubo un desprendimiento en el cuello de botella, tenía que bajar de noche y de cara a la pendiente sin cuerdas. Pero por lo demás bien, el resto de tramos estaban equipados.

¿Cuál es tu valoración de este año en el K2?
Era el año del cincuentenario. Lo que este año se ha vivido en el K2, es lo que lleva tiempo viviéndose en el Everest. Ha habido mucha gente que ha subido aprovechando el rebufo de unos pocos. Creo que era un poco triste que en el cincuenta cumpleaños del primer ascenso a esta montaña, se estuviera ascendiendo por la vía normal; sobretodo los italianos, que a pesar de tener una expedición de tal magnitud, han hecho lo fácil, una vía de cincuenta años. Yo de los italianos esperaba más; para celebrarlo deberían de haber hecho algo distinto, abrir una vía o algo así. Han subido cuarenta y tres personas, de los que la mitad de ellos han subido aprovechando el trabajo de tres expediciones fuertes. Abriendo huella y cuerda sube cualquiera.

¿Qué te parece el coleccionismo de ochomiles, tan de moda entre los alpinistas?
Me parece poco alpino y fuera de lugar. Lo importante no es subir 8.000 m, sino hacerlo por la vía más difícil. Si subimos una vía, no miramos los metros, lo relevante es la dificultad de la vía y si nos apetece hacerla por su trazado.

¿Cómo ves el himalayismo actual?
¡Hombre!, cosas interesantes se siguen haciendo. Pero la moda de los ochomiles me parece absurda, aunque también te digo que esto es muy español. En otros países esto no se tiene en cuenta, como en Inglaterra. Pero los rusos siguen haciendo cosas y la FAI también...pero son pocos.

¿Cómo ves el tema de las expediciones comerciales?
Supongo que consiste en tener dinero y pagar a alguien para que te lo monte todo. Cada caso es distinto. Todo el mundo los critica, pero por ejemplo, con la expedición de Kobler, todos estaban esperando que subieran sus sherpas y equiparan para luego ascender ellos. En el Everest ocurre lo mismo, la expedición comercial es la que sube primero, coloca las cuerdas y abre huella, y todos los demás se aprovechan.

¿Qué opinas sobre las cuerdas fijas?
Yo en principio estoy en contra de las cuerdas fijas, de los sherpas, del oxígeno... pero habría que mirar cada vía y la actividad que quieres hacer. En nuestro caso hemos puesto un montón de cuerda porque no quedaba otro remedio, pero mi vía ideal sería más rápida y sin cuerdas. Para mí las cuerdas es el "artificial" del himalayismo. Deberíamos de tender a eliminar esas cuerdas.

[Mclaud]

Lo dudo maclú y deja de ponerte en evidencia que al final me obligas a que te demuestre que el propio autor afirma no tener idea del tema:

El problema, toñeti mio, es que el blog del zampabollos ya me lo lei ayer antes de aparecer por aqui y ya me habia leido esa entrada. Pero coño, aparte de hacerme gracia que os tomeis como articulo de informacion uno de opinion, tambien es para hacer notar que llevas una temporada ultimamente en la que tu obsesion es comentar que todos los que escriben sobre el tema x no tienen ni puta idea, para pasar a pontificar despues.

Asi pues: que idea de alpinismo y ochomiles tienes tu?.

Por comparar, mayormente.

Que el David Torres de marras puede pasarse de listo?. Pues vale. Pero no hagamos nosotros lo mismo cuando, vuelvo a repetir, sigue sin estar del todo claro que paso. De hecho, los 18 muertos que ayer aparecian en la prensa española no los ha reflejado el resto del mundo. A ver si el italiano rescatado hoy puede comentar algo.

[tonetti]

[llevas una temporada ultimamente en la que tu obsesion es comentar que todos los que escriben sobre el tema x no tienen ni puta idea, para pasar a pontificar despues.

No creo que haya pontificado sobre nada ni tan siquiera que haya hecho una afirmación categórica y en cuanto a quel pollo no tieni ni putica idea es algo que el mismo afirma asín que no veo donde esta el problema.

Asi pues: que idea de alpinismo y ochomiles tienes tu?.

Básicamente la misma quel zampadonus que ha escrito el artículo, bueno se podría decir que las ascensiones que hago a los contenedores de papel para sacar cajas de cartoner para dormir me dan un punto de experiencia más que a él pero vamos a dejarlo en tablas.

Que el David Torres de marras puede pasarse de listo?. Pues vale. Pero no hagamos nosotros lo mismo cuando, vuelvo a repetir, sigue sin estar del todo claro que paso. De hecho, los 18 muertos que ayer aparecian en la prensa española no los ha reflejado el resto del mundo. A ver si el italiano rescatado hoy puede comentar algo.

Pero hamigo mido si esa es principalemente la crítica que le he hecho al artículo desde el primer momento, que sin saber exactamente lo que ha pasado, está metiendo en el mismo saco a turistas espaciales y a alpinistas experimentados y esta haciendo sensacionalismo del bueno, pero lo suyo es criticarme a mí porque llevo una temporada muy malas.

Será que estoy en esos días...